Длительная стоянка зимой - АКБ-off ?

[KingAlex]

Приветствую!
Посоветуйте, стоит ли отключать клему от АКБ при постановке на длительную (более месяца) стоянку своего Yeti. "Сигналки" и "отопителя" нет.
Вопрос возник потому, что современные авто весьма напичканы эклектроникой, которой может требоваться питание (???) и выключение АКБ может привести к неожиданным последствиям.
Из опыта: Гольф4 часто оставлял на длительной стоянке с выключенной АКБ - проблем никаких не было!
:bk:

PS: Желание уберечь ресурс АКБ и авто. как-то так...

[Уютка]

Хороший вопрос.
Опасаясь морозов лучше заберите АБ в тёплое помещение.

[rx3avs]

стоит ли отключать клему от АКБ при постановке на длительную (более месяца) стоянку
Можно не отключать. При условии, что с АКБ и бортовой системой всё в порядке.

[Уютка]

А какой срок предполагается?

[v1ct0r]

А какой срок предполагается?
на длительную (более месяца) стоянку

Для меня тоже вопрос актуален. Бросаю машину на 3-4 недели на стоянке.

[KingAlex]

Уютка,
при постановке на длительную (более месяца) стоянку
Авто будет стоять в неотапливаемом помещении, более месяца точно...
АКБ могу и в теплое место унести, если не шибко тяжелый :)

[Уютка]

Да, спасибо. Я бы забрал АБ в тепло на это время.

[D.I.T.]

Я бы оставил. Если все штатное,никаких левых сигналок и магнитол. Если аккум новый( старых нет в принципе)),то зачем таскать взад-перед. Если потом слетит еще чего....
Другое дело,что желательно снег с авты убирать.А то навалит сугробища,будет постоянная нагрузка на пружины и аммо,а это не есть гут.

[Ettii]

Можно оставить, с условием не включения сигнализации. Просто закрыть машину с ключа и все. ничего страшного за месяц-два-три с ним не случится.
Могу сказать, что машина стояла 2 недели на не штатной сигналке и ничего, все ок.
(тока это не относится к пандоре)

[Stask]

Авто будет стоять в неотапливаемом помещении, более месяца точно...
Скиньте клемму как и хотели изначально... И аккумулятор мало саморазрядится и потребители все обесточены на всякий случай. Береженого бог бережет.

[vovan-vrn]

Да, если машину оставлять на месяц и более, лучше отключить клемму. Иначе аккумулятор саморазрядится.
Если он новый, плотность электролита в норме и заряжен полностью, то и в мороз с ним ничего не произойдет.

[v1ct0r]

Тогда еще один вопрос, влияет ли отключение клеммы аккумулятора на мозги автомобиля.

[AlexPo]

Тогда еще один вопрос, влияет ли отключение клеммы аккумулятора на мозги автомобиля.

С мозгами ничего не случится.

[Razik]

Если не будете пользоваться автомобилем дольше, чем 3 – 4 недели, аккумуляторная батарея разрядится, так как некоторые электропотребители потребляют ток даже в состоянии покоя (напр. блоки управления). Чтобы предотвратирь разряд аккумуляторной батареи, отсоедините отрицательный ( - ) полюсный вывод от аккумуляторной батареи или подзаряжайте батарею регулярно
Ответ на вопрос в первом сообщении!

[Stask]

После подключения аккумулятора придется адаптировать рулевое (включить зажигание и покрутить рулем от упора до упора пока не погаснет значек руля на приборке), еще возможно потребуется заново обучить стеклоподъемники (сгонять стекла вверх вниз до упора)... Больше ничего делать не потребуется.

[Razik]

Больше ничего делать не потребуется.

+ ввести защитный код в магнитолу (в болеро не знаю, в свинге 100% нужно).

[Ettii]

Настройки некоторые могут слететь. Ну это все исправляется за минуток так 15-20, не спеша....

[Stask]

ввести защитный код в магнитолу
Если "болеро" и машина таже, то не надо (код понадобится только при переустановке магнитолы на другую машину)... Про "свинг" не знаю.

[RLuk]

[QUOTE=KingAlex;110475]...Посоветуйте, стоит ли отключать клему от АКБ при постановке на длительную (более месяца) стоянку своего Yeti. "Сигналки" и "отопителя" нет.

Вот тут (http://motor.ucoz.net/publ/49-1-0-128) много всяких советов для консервации авто на длительный срок.

[Михалыч]

вот только не надо в тепло акб нести, медвежья услуга, в тепле все процессы идут энергичнее, т.е. саморазряд увеличивается, старение тоже. снять минусовую клемму достаточно.

[Уютка]

Может перегнул про занести в помещение, какие температуры не знаю, но саморазряд на этой (если исправна) АБ -не согласен!!
На старых, обслуживаемых, если пролит электролит по стенкам и имеет возможность контакта с корпусом, массой ток потихоньку убегал.

[Cергей]

Как в каменном веке живём! Вы его ещё каждую неделю на зарядку ставьте!
Если потребителей нет, то и ни чего делать не надо! Пусть стоит сколько ему надо! Дождется Вас, заведете и поедете, всего и делов то!

[Macolla]

На прежней машине ничего не скидывал, а бываю и по месяцу в командировках. Там стоит испанский Тюдор 60 Ач. До сих пор крутит бодро и весело. Вижу свою бывшую машинку постоянно, поэтому осведомлен о состоянии АКБ. АКБ, как и машина, выпушена в 4 квартале 2005 года. Живет не чихает. Важный момент: в машину не пускали местных криворуких установщиков - все заводское, без электрокосяков.

[vovan-vrn]

Cергей, это не так. Если клемму не снять, за месяц аккумулятор подсядет, так, что на запуск энергии может не хватить. Проверено на личном опыте.
Если снять, то и за несколько месяцев не разрядится

[Cергей]

Если снять, то и за несколько месяцев не разрядится
Ну если нет потребителей, чего ему разряжаться то. Электрик я, хоть и бывший.

добавлено через 1 минуту
Если клемму не снять, за месяц аккумулятор подсядет
Значит где то коротит или потребитель какой весит!

[vovan-vrn]

Если честно, объяснить не могу внятно, почему он разряжается :ah:, но контакт с массой остается, и даже при выключенных потребителях ток куда-то уходит. Да и руководство предписывает снимать клемму.
На моих предыдущих ВАЗ-2114 и Пежо-307 так было, при этом обе были исправны. На 2114 за месяц аккумулятор садился так, что не мог провернуть стартером коленвал, на Пежо мотор пускался и после полутора месяцев, но все равно не так бодро, как обычно, чувствовался недостаток энергии.
Сейчас моя Йети стоит в гараже уже 3 месяца, клемму я скинул.

[Macolla]

клемму я скинул.
Значит можно померить ток утечки и посчитать время до критической точки разряда. Если утечка до 40 мА(хорошие цифры для машин с ЭБУ), то АКБ потеряет 10% емкости(не критично) за 1500 часов! 2 месяца можно не подходить к машине. Если больше 100 мА, то вероятнее всего есть проблемы электрооборудования или проводки.

[Cергей]

клемму я скинул.
Хуже не будет!

[Леонидыч]

Михалыч, Stask правильно подсказывают. Скиньте плюсовую клемму с АКБ, в тепло его уносить не надо, при условии, что он у Вас нормально заряжен и исправен. Ток саморазряда будет минимальный. За месяц-полтора ничего не случиться.

[vovan-vrn]

Почему именно плюсовую?

[Cергей]

Скиньте плюсовую клемму
В корне не правильно. отключают "массу" "-" (минус)!

[Леонидыч]

Почему именно плюсовую?
А фиг его знает! Меня ТАК учили. Корпус (минус) ни на что вроде не влияет, во всех схемах ток "идёт" по плюсу.... ХЗ!

добавлено через 1 минуту
Короче- главное разорвать цепь!

[Cергей]

Короче- главное разорвать цепь!
Это да. Просто при отключении "+" есть шанс задеть массу, т. е. "-" и получить КЗ. При отключении минуса это исключается! Вот так, вроде!

[Леонидыч]

Так вроде и получается. Помните раньше ставили на Жигулях-Москвичах ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ?

[Razik]

Помните раньше ставили на Жигулях-Москвичах ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ?
А почему ставили? Насколько мне известно, на 2104, 2107, мб и другие модели до сих пор ставят о_О

Это да. Просто при отключении "+" есть шанс задеть массу, т. е. "-" и получить КЗ. При отключении минуса это исключается!
Абсолютно правильно, хотя к Йети и не сильно относится, т.к. аккумулятор в пластмассовом контейнере, а вот к автомобилям без оного точно.

п.с. Хотя и в руководстве к Йетьке русским по белому написано отключать именно минусовую клемму! Как говорится, береженого бог бережет...

[Валерий Б.]

при отключении "+" есть шанс задеть массу, т. е. "-" и получить КЗ. При отключении минуса это исключается!

Чем Вы опасаетесь задеть массу? Если уже отключенным от + проводом, то это не страшно. При отключении "-" тоже такой проблемы нет.
Производители советуют сначала отключать "-". Возможно, чтобы скачок от выключения шел по "земляным" цепям, а не по сигнальным. Или так искрения меньше почему-то.

добавлено через 1 минуту
Если утечка до 40 мА(хорошие цифры для машин с ЭБУ), то АКБ потеряет 10% емкости(не критично) за 1500 часов! 2 месяца можно не подходить к машине.

40 мА х 1500 ч = 60 Ач, т.е. более 100% емкости.

добавлено через 4 минуты
У меня тоже есть вопрос. Каюсь: не углядел за аккумулятором в конце года из-за большой занятости.
Если на аккумуляторе было 2,7 В при подключенных клеммах, а при снятых стало 2,9 В, то это говорит о том, что он замерз (и поэтому так мало) или о том, что он не замерз (потому чтог на нем не ноль и он реагирует на снятие нагрузки)?
Малыми токами реанимировал его, но беспокоит, не слишком ли он подпортился?

[Cергей]

Чем Вы опасаетесь задеть массу?
Чисто теоретически, гаечным ключом, которым ослабляем гайку на "+" контакте. При отключении "-" даже теоретически невозможно КЗ.

[Сергей С]

добавлено через 4 минуты
У меня тоже есть вопрос. Каюсь: не углядел за аккумулятором в конце года из-за большой занятости.
Если на аккумуляторе было 2,7 В при подключенных клеммах, а при снятых стало 2,9 В, то это говорит о том, что он замерз (и поэтому так мало) или о том, что он не замерз (потому чтог на нем не ноль и он реагирует на снятие нагрузки)?
Малыми токами реанимировал его, но беспокоит, не слишком ли он подпортился?

Смотрите тип батареи. Если батарея необслуживаемая то скорее всего она с кальцием, а батареи с кальцием не допускают глубокого разряда (долго не живут после этого). По хорошему неплохо бы проверить отдаваемую емкость. В случае если она значительно ниже номинала выполнить пару циклов разряд-заряд. После этого контрольный разряд с контролем емкости, если получили более 80% от номинала Вам повезло если нет то говтесь к сюрпризам (иногда, как водиться, в самое неподходящее время).

[mig171]

Сергей: Как в каменном веке живём! Вы его ещё каждую неделю на зарядку ставьте!
Если потребителей нет, то и ни чего делать не надо! Пусть стоит сколько ему надо! Дождется Вас, заведете и поедете, всего и делов то!
__________________________________________________ ___
Подтверждаю. Прошлую зиму так получилось, что простояла в гараже 3 месяца. Ничего не отсоединял, только на сигнализацию не ставил. По весне завелась без проблем и ощущений, что АК подсел.

[Cергей]

По весне завелась без проблем и ощущений, что АК подсел.
Вот вот! А то, батарею на зарядку, подкрылки и днище антикором, и ещё чего такого, что сразу и не вспомню!

[Михалыч]

Вот вот! А то, батарею на зарядку, подкрылки и днище антикором, и ещё чего такого, что сразу и не вспомню!

а ведь многие задумываются над "доработкой"
в исправном авто и правильной эксплуатации - АКБ не нуждается в подзарядках извне:rolleyes:

[Валерий Б.]

гаечным ключом, которым ослабляем гайку на "+" контакте

На старых автомобилях действительно можно было задеть ключом за тогдашнюю систему крепления корпуса АКБ (планка на углу со стяжками)


неплохо бы проверить отдаваемую емкость.

Похоже, что снизилась - вкачать удалось до полного зарядного напряжение приблизительно 35 Ач


Ничего не отсоединял, только на сигнализацию не ставил.

Это Вы очень мудро поступили. Но, казалось бы, зачем тогда она нужна.

[Сергей С]

Похоже, что снизилась - вкачать удалось до полного зарядного напряжение приблизительно 35 Ач

Критерием определяющий конец заряда АКБ являеться неизменность плотности электролита в течении последних двух часов заряда. Но зто вы проконтролировать не можете т. к. АКБ необслуживаемая. Напряжение на АКБ очень косвенный показатель заряда. Например при постоянном зарядном токе напряжение может на клеммах АКБ может побышаться из-за резкого увеличения внутреннего сопротивления АКБ в следствии того, что в процессе электродиза воды на пластинах образуються пузырьки газа, которые изолируют часть пощади пластин от электролита. На Вашем месте я бы сообщил АКБ номиналный заряд. На пример для АКБ с емкостью 60 А-ч установить зарядный ток 6А и заряжать 10 часов при этом контролировать температуру корпуса АКБ. Если нагрееться более 30 гоадусов прервать заряд дать остыть далее продолжить эаряд. Я понимаю, что описываю сложные процедуры, но они оправдывают себя когда стоимость АКБ описываються 5-тизначной цифрой. С автомобильными АКБ попроще (да и цена ниже) сколько проживет столько и хорошо, в конечном итоге можно купить новую. Если появяться вопросы пишите личку постараюсь ответить. В прошлом одна из моих специальносте аккумуляторщик.

[Валерий Б.]

В прошлом одна из моих специальносте аккумуляторщик.

Спасибо, что откликнулись на мой вопрос - люблю разговаривать с профессионалами.

Если появяться вопросы пишите личку постараюсь ответить.

Мне кажется, что многим участникам форума интересен обсуждаемый нами вопрос, поэтому, если не возражаете, можем продолжить здесь. Может быть найдутся еще собеседники.

С автомобильными АКБ попроще (да и цена ниже) сколько проживет столько и хорошо, в конечном итоге можно купить новую.
Именно так и хотел поступить, когда увидел 2,7 В, но два разных консультанта от ОД сказали, что надо зарядить. Пока автомобиль гарантийный - действую по их указаниям. Был очень удивлен, что он зарядился практически нормально. Возможно, это свойство аккумуляторов нового типа.
Беспокоит меня не сам аккумулятор, а вероятность того, что если он замерз, то могли возникнуть микротрещины в корпусе, через которые в дальнейшем может подтекать электролит и портить сам автомобиль или даже привести к еще более печальным последствиям. Но мне не достаточно практического опыта, чтобы оценить эту вероятность.

Я понимаю, что описываю сложные процедуры

Кому это все не интересно - могут не читать. Мне лично не мешают их комментарии.

Критерием определяющий конец заряда АКБ являеться неизменность плотности электролита в течении последних двух часов заряда.

Другим критерием окончания заряда является превышение зарядного напряжения величины 14,4 В для аккумулятрора 51 Ач, установленного на Йети 1,2. В противном случае - перезаряд, который тоже вреден. Мне не хватает практики, чтобы оценить, что вреднее.

Но зто вы проконтролировать не можете т. к. АКБ необслуживаемая.

На необслуживаемой АКБ не возможно проконтролировать не только плотность электролита, но и то замерз он или нет. Производители советуют не пытаться заряжать замерзшие или оттаявшие аккумуляторы, а ОД сказал заряжать мой аккумулятор - значит, наверное, считает, что он не замерз (температуры в Москве в конце 2011 г. не опускались ниже - 4 град). Наверное, если бы он замерз, то показывал бы ноль Вольт. Сталкивался ли кто-нибудь с реально замерзшими аккумуляторами - как их узнать ?

[DMA]

Беспокоит меня не сам аккумулятор, а вероятность того, что если он замерз
Да не мог он замерзнуть - морозов сильных не было.

[Сергей С]

Скорее всего аккумулятор не замерз. Даже у полностью разряженной батареи электролит не вода (В ПРОЦЕССЕ РАЗРЯДА РАСХОДУЕТЬСЯ СЕРНАЯ КИСЛОТА), а если в растворе присутствует кислота ьто температура замерзания раствора уже не ноль градусов. Учитывая погоду, морозов то и не было, то батарея Ваша не замерзла.

[vovan-vrn]

31 декабря заводил Йети после более чем трехмесячного простоя. На эти 3 месяца клемму с аккумулятора снимал.
После подсоединения клеммы машина завелась нормально, все потребители также работают нормально, ничего прописывать, "обучать" и т.п. вроде не надо.
Но, когда подключал АКБ, обратил внимание, что в круглом окошечке батареи не видно зеленого огонька (если я правильно понимаю, он светится, когда батарея полностью заряжена).

[Валерий Б.]

ничего прописывать, "обучать" и т.п. вроде не надо.
У меня после завода горели желтые сигналы услителя руля и датчика давления в шинах - потухли после нескольких метров движения - так и должно быть.

в круглом окошечке батареи не видно зеленого огонька
Если у Вас трехцветный индикатор, то надо слегка постучать по индикатору - поплавок всплывет и станет зеленым или надо померить напряжение и зарядить, в случае необходимости.
Если у Вас двухцветный индикатор, то он показывает только уровень электролита и должен быть черным.

[DMA]

На эти 3 месяца клемму с аккумулятора снимал.
В любом случае происходил саморазряд аккумулятора, по-хозяйски надо бы подзарядить небольшим током...

[vovan-vrn]

Если у Вас трехцветный индикатор, то надо слегка постучать по индикатору - поплавок всплывет и станет зеленым или надо померить напряжение и зарядить, в случае необходимости.
Если у Вас двухцветный индикатор, то он показывает только уровень электролита и должен быть черным.

Посмотрел сегодня - в окошке ничего не светится, хотя аккумулятор должен уже полностью зарядиться на автомобиле. Наверное, двухцветный. А если уровень недостаточный, то как будет выглядеть индикатор?

добавлено через 1 минуту
В любом случае происходил саморазряд аккумулятора, по-хозяйски надо бы подзарядить небольшим током...

Нету зарядного устройства :bk: А на автомобиле заряжать - разве неправильно?

[Cергей]

vovan-vrn, Если авто заводится, не парьтесь! Перестанет заводится, смените батарейку!

[vovan-vrn]

А я и не парюсь по поводу АКБ :smile:

[Валерий Б.]

А если уровень недостаточный, то как будет выглядеть индикатор?
Бесцветный или светло-жёлтый - слишком низкий уровень электролита, батарею необходимо заменить. Нельзя заряжать и нельзя осуществлять пуск двигателя - опасность взрыва.

[upiter]

Но, когда подключал АКБ, обратил внимание, что в круглом окошечке батареи не видно зеленого огонька (если я правильно понимаю, он светится, когда батарея полностью заряжена).

Все верно. Светится когда заряжена. Стоит все таки зарядить батарейку , но не на машине. У меня похожая история была пару лет назад с другим автомобилем.
Долго не ездил, а тут почти перед зимой понадобился грузовичок Берлинго-Бегемот, иду в гараж запрягаю, завелся вроде без проблем, но зеленый глаз уже не светился. Морозы крепчали и батарея с утра все хуже и хуже крутила мотор при запуске. Думал все кирдык надо менять, да и возраст 5 лет наводил на эти мысли.. Но попытка не пытка.
Принес домой, сутки погонял и ...чудо случилось. Огонек опять зеленый, крутит нормально ...Батарейка фирмы Тюдор..стояла с новья в машине.

[Macolla]

40 мА х 1500 ч = 60 Ач, т.е. более 100% емкости.
Да, обсчитался маненько. Но емкость АКБ Варта у меня(как и многих других владельцев 1,2) равна 60 Ач. 100% никак не перекрыть.:bk: Утечка же м.б. и менее 4 мА. Точнее, д.б. такой в идеале для новых машин.:smile:

[tpgs]

Попал в неприятную ситуацию: уезжал на 2 недели, ставил машину в гараж приятеля, все было в спешке, поэтому забыл, что сигналка пандора (3100), что возможны холода и, наверное, стоило бы скинуть клемму. Вобщем, поставил как есть, да еще и на сигналку поставил зачем-то. Итог: вернулся вчера, вечером приехал забирать авто - аккумулятору каюк, не стартует, подсветка еле-еле горит, да еще не до конца закрыт багажник (спешка - матьматьмать...), в итоге прикурился от приятеля, благо он на машине тоже со мной поехал, но так как был только после 10часового перелета и сил не было вообще - просто поехал домой и поставил на стоянку машину, думая что жене то в такие морозы завтра придется своим ходом на работу... С утра она позвонила и удивила, что машина завелась с первого раза. Вот теперь и думаю - что это было: болячки пандоры, болячки установщиков, незакрытый багажник (но вроде ведь снимается с охраны зона такая? или я не прав?), сам дурак (в этом я впринципе не сомневаюсь и сейчас :))? И не понятно как за столь короткое время заряда аккум позволил завести машинку с утра после 20 градусной ночи. Машина с апреля, аккум 60ah, сигналку ставил у дилера.

[Валерий Б.]

поехал домой и поставил на стоянку машину
Вы не указали "самого интересного": сколько это заняло времени

[tpgs]

Вы не указали "самого интересного": сколько это заняло времени

20 минут езды от гаража до стоянки и минут 40 на холостом ходу с выключенными потребителями (кроме климата - холодно уж очень было :) ). На стоянке стояла соответственно до утра - часов 9-10.

[Сергей С]

Для пуска двигателя необходим ток около 100-150 Ампер, время пуска максимум 5 сек. т.е. 500-750 Асек. современный аккумулятор может при заряде потреблять ток до 20 Ампер. Но даже при зарядном токе в 5 Ампер и длителности поезки 600 сек.(10минут) аккумулятор получит заряд 3000 Асек. Считал в секундах для наглядности но можно пересчитать в Ач.

[tpgs]

Для пуска двигателя необходим ток около 100-150 Ампер, время пуска максимум 5 сек. т.е. 500-750 Асек. современный аккумулятор может при заряде потреблять ток до 20 Ампер. Но даже при зарядном токе в 5 Ампер и длителности поезки 600 сек.(10минут) аккумулятор получит заряд 3000 Асек. Считал в секундах для наглядности но можно пересчитать в Ач.

Я был уверен, что после 10 часового стояния на 20 градусном морозе у и так разряженного акб ни сколько не останется амперсекунд :)

[Сергей С]

Из Вашего сообщения у вас двигатель работал около часа при зарядном токе в 5 Ампер заряд составит 5 Ач. А разряженный аккумулятор может потреблять и больший ток тогда и заряд его будет больше. В вашем случае самым опасным моментом могло быть размораживание аакумулятора. А раз не разморозился значит он был достаточно (хотя и не полностью) заряжен.

[der Panter]

Сергей С, неужели генератор в Ети на хх способен выдать хотябы 5Ач?

[Сергей С]

Я измерял напряжение в бортсети при включенных фарах, обогреве заднего стекла, печка на 4-й скорости, противотуманки напряжение не опускалось ниже 13.6 Вольт. При таком напряжении заряд батареи будет. Поверьте все потребители, которые я перечислил это гораздо больше чем 5 АМПЕР. Ну и например работа РТС (а это 80 Ампер) на холостом ходу - вывод генератор справиться.

P.S. Уточню генератор может отдать ток (измеряеться в Амперах) , а Ампер умноженный на час это емкость батареии (или колличество электроэнергии).

[Cергей]

Ну и например работа РТС (а это 80 Ампер) на холостом ходу - вывод генератор справиться.
Было утром. Завел, (включенные потребители: попогрей на 3, ближний свет, противотуманки, зеркала, обогрев заднего стекла, вентилятор на 2, РТС,) чувствую обороты дергаются (автоматика наверное), хотел добавить газ, не успел, заглох ЁЖ. Завел ещё раз, добавил газу до 2000, и поехал. Проехал свой км, заднее стекло не включилось, хотя лампочка индикатора горела. Вечером. завелся не стал испытывать на ХХ, добавил обороты и поехал.

[Сергей С]

Ну то что Вы включили зто по моему перебор для непрогретой машины.

[Валерий Б.]

Ну то что Вы включили зто по моему перебор для непрогретой машины.
Извините, я не понял, как прогретость автомобиля влияет на мощность генератора?
Первые несколько минут после завода аккумулятор может отбирать много энергии у генератора на свой дозаряд. Может быть причина нехватки мощности в этом?

[Бродилка]

То же переживаю заведется ли машина,муж в больнице, машина в неотапливаемом гараже. Водит машину муж.

[Сергей С]

Извините, я не понял, как прогретость автомобиля влияет на мощность генератора?
Первые несколько минут после завода аккумулятор может отбирать много энергии у генератора на свой дозаряд. Может быть причина нехватки мощности в этом?

Мощность генератора зависит от оборотов двигателя9, от прогретости она действительно не зависит. Но мощности непрогретого двигвтеля не хватит для поддержания оборотов на холостом ходу при том, что нагруженный генератор создает значительный (пропорционально электрической мощности, отбираемой от него) тормозящий момент. Короче холодный двигатель не справляеться с нагрузкой на холостом ходу. Необходимо отключить лишние потребители.
Эксплуатируя карбюраторные машины зимой для успешного пуска - выжимал сцпление заводил (завелась - хорошо) добавил оборотов, далее удерживая повышенные обороты плавно отпускаешь сцепление как только первичный вал разогнал масло в коробке можно отпустить газ и далее прогревать двигатель. Если резко отпустил сцепление мотор глохнет и вторая попытка. Это я на тему мощности непрогретого двигателя. Такой вот мой личный опыт. Мои машины стояли в металлическом боксе (по температуре считай на улице). На случай запредельных морозов имею дополнительный АКБ емкость 17 Ач , который брал с собой в гараж перед поезкой (естественно когда на улице сильный минус) и как правило смеялся я последним (это из пословицы смеется хорошо тот, кто смееться последним). А с йети вторая зима проблем с запуском не было.
Если много написал то извините. А по жизни всем удачного пуска двигателя и не только в мороз.

[D.I.T.]

выжимал сцпление заводил (завелась - хорошо) добавил оборотов, далее удерживая повышенные обороты плавно отпускаешь сцепление как только первичный вал разогнал масло в коробке можно отпустить газ и далее прогревать двигатель. Если резко отпустил сцепление мотор глохнет и вторая попытка. В сильные холода я делаю так: на незаведенной авто(как только сел) выжимаю сцепление,и начинаю переключать скорости 1-3-2...... масло густое от температуры,это сразу заметно.Вроде как лучше,хоть сам согреешься)))

[Сергей С]

В сильные холода я делаю так: на незаведенной авто(как только сел) выжимаю сцепление,и начинаю переключать скорости 1-3-2...... масло густое от температуры,это сразу заметно.Вроде как лучше,хоть сам согреешься)))

Вот Вам и мне один из плюсов механической коробки. (юмор). Обладателям автоматов прошу не обижаться.

[CLAUS]

С наступлением холодов за -20 проблем с пуском, обогревами, работой генератора и состоянием АКБ нет, но возник вопрос, ответа на который в мануале не нашел, а именно:
Возможно ли использование Йети как "донора" пуска другого авто и какие могут быть последствия? Можно ли давать "прикурить"?

[rx3avs]

Можно ли давать "прикурить"?
Можно, но не желательно. И если давать, то только с выключенным двигателем, а ещё лучше со снятой клеммой. Комментировать не буду, т.к. спорить со "знатоками" не собираюсь.

[Валерий Б.]

У меня в таблице в сервисной книжке:
8GU = Alternator 140 A
Но не ясно: это его максимальная или номинальная мощность

добавлено через 52 минуты
140А х 12В = 1680 Вт = 1,68 kW
77KW – мощность двигателя
То есть генератор отбирает у двигателя 2% всего лишь

добавлено через 16 минут
У непрогретого двигателя на холостых оборотах мощность значительно ниже - процент больше, но на сколько?

добавлено через 9 часов 50 минут
При оборотах холостого хода (1000 об/мин) мощность двигателя ~ 42 kW
Реле-регулятор выдает ~ 14,3 В
То есть на ХХ у прогретого двигателя генератор отбирает до 5% мощности.
У непрогретого - процентов 10, наверное.

[vovan-vrn]

При оборотах холостого хода (1000 об/мин) мощность двигателя ~ 42 kW

Это откуда?

[Stanislavus]

У непрогретого - процентов 10, наверное.
Появилось несколько вопросов:
1. Почему у непрогретого двигателя мощность ниже?
2. Почему генератор должен отбирать 1.68 кВт? То, что это его максимальная мощность не означает, что он столько и отберёт у двигателя на прогреве, наверное...

[Валерий Б.]

Это откуда?
Это из графика зависимости мощности от оборотов

Почему у непрогретого двигателя мощность ниже?
Потому, что КПД ниже - больше потерь на трение

Почему генератор должен отбирать 1.68 кВт?
Пропустил в той фразе предлог "до", потом исправился. Да и значение напряжения уточнил уже.

[vovan-vrn]

Это из графика зависимости мощности от оборотов

Я Вас уверяю, заблуждаетесь. При 1000 оборотов двигатель 1,2 выдаст киловатт 10-12, не более

[Stanislavus]

Потому, что КПД ниже - больше потерь на трение
Ну не в 2 же раза ниже. ИМХО.

[Валерий Б.]

Я Вас уверяю, заблуждаетесь. При 1000 оборотов двигатель 1,2 выдаст киловатт 10-12, не более
Спасибо. Согласен. Перепутал с кривой момента, обозначенной на том же графике. То есть даже у прогретого двигателя на ХХ генератор может отобрать процентов 20 мощности, если включить все потребители, а непрогретый вполне способен заглушить, как и писал Сергей С.

[Сергей С]

Я Вас уверяю, заблуждаетесь. При 1000 оборотов двигатель 1,2 выдаст киловатт 10-12, не более

У меня несколько другие результаты по оценки мошности двигателя на холостом ходу. Расчет велся по справочным данным викпедии. Рассуждая следующим образом получим:
На холостом ходу по компу мой автомобиль потребляет около 0.8 л/ч топлива.
При сжигании одного литра бензина получим 34500000 Дж.
При сжигании 0.8 литра бензина соответственно 34500000х0.8=27600000 Дж.
С учетом КПД двигателя внутреннего сгорания около 30% получим 27600000х0.3=8280000 Дж. тепловой энергии, которая была преобразована в механическую.
Так, как 0.8 литра двигатель потребил бы за 1час или 3600 сек.
Далее делим колличество полученной механической энергии энергии на время работы двигателя и получим его мощность в этом режиме (ХХ) 8280000/3600 = 2300 Вт.
Мощность в 2.3 кВт развиваемая двигателем на ХХ соизмерима с максимальной мощность генератора 14 Вольт х 140 Ампер = 1960 Вт.
Исходя из вышеизложенных рассуждений если сильно нагрузить генератор то двигатель может и не справиться с нагрузкой.

Так я считаю, что оценка в 10-12 кВт. несколько завышена, на мой взгляд.

[Stask]

Если сильно нагрузить генератор, то возрастет и мгновенный расход на холостом ходу - к примеру при одновременном включении РТС и обогрева лобового стекла расход доходит до 1,5 литров в час - ну и развиваемая мощность соответственно увеличивается.

[Сергей С]

Если сильно нагрузить генератор, то возрастет и мгновенный расход на холостом ходу - к примеру при одновременном включении РТС и обогрева лобового стекла расход доходит до 1,5 литров в час - ну и развиваемая мощность соответственно увеличивается.
________________
Полностью согласен. Так как вступает в действие обратная связь, которая для поддержания оборотов холостого хода, при увличивающейся нагрузке, увеличивает подачу топлива. Но возможности обратной связи небезграничны.

[Stask]

С учетом КПД двигателя внутреннего сгорания около 30% получим
Забыл вчера дописать - общепринято, что на холостом ходу КПД двигателя равен 0 (минимален в общем).

[Macolla]

на холостом ходу КПД двигателя равен 0 (минимален в общем)
Оно и логично. Цель ДВС привести в движение экипаж. Если стоим - вся энергия топлива в никуда. И еще, хотел бы отметить про рассуждения про теоретический КПД. Для ДВС автомобиля, КПД будет определяться той частью энергии сгоревшего топлива, которую удалось употребить на движение(в метрах:) ). Наш Йети 1,2 способен хавать не более 8 в городе, при собственном весе в 1500 примерно. Очень высокий показатель! Я других, не гибридных, марок с такими показателями не знаю.

[Сергей С]

Цель ДВС привести в движение экипаж

Особенно в бензиновом электрогенераторе (это я немного язвлю). Правильнее было бы: цель ДВС преобразование энергии сгораемого топлива в механическую энергию. А уж как вы ее (механическую энергию) будете использовать это другой вопрос.

[Валерий Б.]

Мощность двигателя можно оценить через кинетическую энергию
На машине с АКП достаточно отпустить тормоз и автомобиль начинает двигаться со скоростью пешехода, без дополнительной подачи газа и увеличения оборотов двигателя относительно оборотов ХХ.
1) «На глазок» можно считать:
V ~ 5 км/ч = 1,4 м/с
Скорость в квадрате ~ 2 (м?/с?)
Снаряженная масса с водителем 1370 кг
Работа А = m x V в квадрате /2 = 1370 х 2 /2 = 1370 (кг•м?/с?) = 1370 Дж
Полезная мощность Р = А/t = 1,37 кВт (так как такой скорости достигаем за ~ 1 сек)
2) Или можно прикинуть и по-другому:
При троганьи первый метр движения проезжаем с ускорением ~ 1 м/с?
А = 1370кг х 1м х 1м/с? = 1370 Дж
Полезная мощность Р = А/t = 1,37 кВт (так как 1-й метр проезжаем за ~ 1 сек)

Множим 1,37 кВт на 3, чтобы учесть КПД ДВС и автомобиля в целом (может быть надо на другую величину множить?).
Получаем ~ 4 кВт
Прибавляем еще 2 кВт на возможное питание электропотребителей от генератора.
Итого 6 кВт
Все равно не понятно, как у немцев с чехами получается 12 кВт.

добавлено через 12 минут
Если бы максимальная мощность, которую способен развить двигатель на ХХ была больше 6 кВт, то автомобиль разгонялся бы сильнее при отпускании педали тормоза и не глох бы при включении всех потребителей. Но немцы - не китайцы - на враках не пойманы.

[Сергей С]

Все равно не понятно, как у немцев с чехами получается 12 кВт.

Да наверное не у немцев, а от предположения: 6500 об/мин. это 77 кВт. , а 1000об/мин. это 77/6.5 = 12 кВт. Но всетаки мощность это произведение скорости вращения коленвала на момент на валу. А момент на холостых не самый высокий.

[Валерий Б.]

Да наверное не у немцев, а от предположения
Сам видел на графике в "Программе самообучения", как Skoda, так и VAG

добавлено через 7 минут
Хотя, если быть точным, график VAG обрывается на 1200 об/мин и 20 кВт
А график Skoda - на 1000 об/мин и 12 кВт

[Сергей С]

Множим 1,37 кВт на 3, чтобы учесть КПД ДВС и автомобиля в целом (может быть надо на другую величину множить?).

НА три умножать не надо. Так,как вы расчитали необходимую мощность которую необходимо получить от двигателя. У Вас получился оценочный вариант, который по порядку очень схож с моими расчетами (см. выше). Картинку с кривой мощности посмотрел. Считаю, что график показывает мощность двигателя в типовых режимах нагрузки.

[Валерий Б.]

Согласен, что КПД ДВС учли Вы в своем подсчете.
Если принять КПД механизмов передачи движения от двигателя к колесам за 0,6. То наши посчеты вообще совпадают: 2,3 х 0,6 ~ 1,37
Может быть обороты хх меньше 1000 об/мин

[Stask]

Господа! Внесу свои пять копеек - то что вы видите на графике мощности и момента это характеристика под нагрузкой и при максимально открытой дроссельной заслонке... И мощность это все же момент на данных оборотах помноженный на эти самые обороты в единицу времени (а не на скорость коленвала), так вроде правильней... Сорри, никого не хотел обидеть, пишу с телефона...

[Stanislavus]

Если бы максимальная мощность, которую способен развить двигатель на ХХ была больше 6 кВт, то автомобиль разгонялся бы сильнее
Насколько я знаю, скорость при ненажатой педали газа - 7-8 км/ч. И она зависит исключительно от передаточного отношения шестерёнок в КПП. Если не нажимая газ тронуться на МКПП на 2-й передаче, то и скорость будет намного больше - значит движок стал более мощным? :wink:

[Валерий Б.]

о что вы видите на графике мощности и момента это характеристика под нагрузкой и при максимально открытой дроссельной заслонке...
Троганье автомобиля с места, наверное, более-менее соответствует этим условиям.

Насколько я знаю, скорость при ненажатой педали газа - 7-8 км/ч.
Согласен считать скорость такой, но при времени разгода до нее где-то 2 сек (а не 1 сек). Тогда опять выходим на очень близкое значение полезной мощности 1,6 кВт.
Это немного повысит оценку КПД трансмиссии - до 0,7.

И она зависит исключительно от передаточного отношения шестерёнок в КПП.
При запасе по мощности, который, действительно, наверное, должен быть.
И этот запас "натянется" на неточностях наших с Сергеем С рассчетов.

[igoreha]

такой девайс увидел - шуба для АКБ? http://thermocase.ru/

http://www.youtube.com/watch?v=kl4lCQ2uuv4&feature=player_embedded

[Macolla]

А уж как вы ее (механическую энергию) будете использовать это другой вопрос.
Уже есть экземпляры автомобилей с электроприводами на колеса, вместо механического привода. Там на тележке стоит электрогенератор работающий в режиме постоянной нагрузки (оптимальные обороты КВ для макс КПД ДВС + ЭД для передачи энергии без потерь к приводам вращения). Естественно (язвлю) для уменьшения потерь и следовательно повышения КПД. Цель все та же - проехать на экипаже большее расстояние на меньшем количестве горючего. Т.е. получить большую полезную работу, от того же самого количества затраченной энергии топлива. Я обозначил главную цель ДВС в автомобиле. Вы же предлагаете, отвлеченное рассмотрение известное из учебного курса СШ примера преобразования тепловой энергии в механическую, без применения его к конкретике.

[Сергей С]

Macolla,
Я уточнил назначение ДВС. Для оценки и сравнения автомобилей производители давно придумали параметр экономичности - расход топлива на 100км., который и есть коэффициент использования топлива по сути.

[Stask]

На экономичность влияет море факторов - вес авто, коэффициент аэродинамического сопротивления, площадь Миделя, тип и передаточные числа трансмиссии и т.д. и т.п. (это при прочих равных)... КПД двигателя через экономичность только очень грубо можно посчитать...

[Macolla]

Сергей С, Согласен.

[Сергей С]

На экономичность влияет море факторов - вес авто, коэффициент аэродинамического сопротивления, площадь Миделя, тип и передаточные числа трансмиссии и т.д. и т.п. (это при прочих равных)... КПД двигателя через экономичность только очень грубо можно посчитать...

Суда наверное необходимо добавить стиль вождения.

Считаю просто необходимо раделить понятия КПД автомобиля - колличество километров на единицу топлива и КПД ДВС количество механической энергии на еденицу топлива. И действительно посчитать КПД двигателя через экономичность это несколько сложновато. При расчете мощности я задался КПД = 0.3, который являеться усредненной величиной для ДВС.
Наверно как то так.

А понятия описанные выше можно связать следующим: для поднятия КПД автомобиля необходимо заставить работать ДВС с максимальным КПД для данной скорости авто. Последние достигаеться правильным выбором передачи. Собственно почему появились коробки сначала с4мя передачами, а потом и с 7ю. Ну и наконец гибридные авто про которые писали выше.

[Валерий Б.]

Считаю просто необходимо раделить понятия КПД автомобиля - колличество километров на единицу топлива и КПД ДВС количество механической энергии на еденицу топлива.
КПД автомобиля = КПД ДВС х КПД трансмиссии х К1 х К2 х ... х Кn,
где К1 - Кn - различные виды потерь мощности
Причем, все составляющие будут сильно зависеть от цикла езды (городской-трасса) и от скорости езды.

[KingAlex]

сдается мне, что обсуждение моего вопроса и ваших ответов пошло несколько дальше :)
По факту - через месяц завелся Йети без проблем с первой попытки. И, кстати, в морозы нынешние, тоже заводится без проблем...
Всем удачного пуска :wink:

[НАН]

2 недели стояла, морозы за 20, легко завёл

[Йейе]

2 недели стояла, морозы за 20, легко завёл
Та же фигня. (Перед пуском погрел аккум. фарами, как положено)

[Старый Мыш]

После долгой стоянки при температуре ниже -10 напрочь замерзла незамерзайка в машине:smile: (-20). Насколько это может быть чревато для систем авто? у кого-то было так?

[polv]

После долгой стоянки при температуре ниже -10 напрочь замерзла незамерзайка в машине (-20). Насколько это может быть чревато для систем авто? у кого-то было так?
Если брака нет, то ничего не случится. Бачек и трубки на это расчитаны, моторчик лучше не гонять понапрасну, а больше нечему ломаться.

[Stask]

Старый Мыш, На этом форуме описывали случаи про потеки незамерзайки с потолка (замерзшая жидкость рвала трубочку идущую к заднему омывателю):frown: